Destino Eurodisney, guíame unos 12 días desde Sevilla por carretera

El camino de Sevilla a Paris está plagado de lugares donde vale la pena parar y echar un ratito. Todo depende de las prisas que uno lleve y de cuánto tiempo quiera tener luego en París, claro. Aquí os dejo una serie de recomendaciones que creo pueden ser útiles para disfrutar del camino.

Yo creo que si eres español y sales de Sevilla, como son muchos kilómetros, no debes parar más de lo necesario, al menos hasta que cruces la frontera. Dejo a vuestra elección la autovía por la que tirar, yo me he aficionado a la de Extremadura, lo importante es que llegues a Irún de alguna manera.

Una vez estés en Francia, hay dos cosas que debes saber: que se habla francés y que te van a llover los leñazos por los peajes. Te darás cuenta de las dos cosas rápidamente, no te preocupes.

Mi recomendación es que pares en Burdeos. No hay que desviarse prácticamente nada, ya que la ciudad esta junto a la autovía, es solo meterte dentro.

Por supuesto está rodeada de viñedos y de bodegas, es famosísima por sus vinos, pero creo que vale más la pena dedicarle unas horitas a conocer el centro de la ciudad. Es una ciudad limpia, ordenadita, muy cuidada, con edificios de estilo barroco y lugares donde pasear sin ser molestados por el trafico. Aquí podeis ver un poco de información de la oficina de turismo: http://www.bordeaux-tourisme.com/es/preparer_son_sejour/accueil.html

Cuando dejéis Burdeos, os recomiendo que lo hagáis por el Puente de Aquitania. Para ello tenéis que ir dejando el río a la derecha y la ciudad a la izquierda.  Os va a sorprender.

Seguid hacia el norte. Tenéis la posibilidad también de parar en Futuroscop, al poco de pasar Poitiers, que es muy divertido. Es un parque temático, no tan grande como Eurodisney ni mucho menos, pero en el que sobre todo hay cosas de tecnología, imagen, sonido… Esta muy chulo, a mi me gustó mucho cuando fui.

Seguís hacia el norte, hacia Tours. Y de Tours seguís a Orleans. Casi a mitad de camino hay un pueblo que se llama Blois. Os recomiendo que busquéis la salida al castillo de Chambord. Si no recuerdo mal os podéis salir en Blois o un poco después. Es uno de los castillos del Loira y casi no obliga a desviaros de la ruta. Es un castillo contruido por el rey de Francia y en el que hay una escalera doble en espiral que según dice construyó Leonardo Da Vinci. Si tenéis tiempo y os apetece, podéis seguir visitando mas castillos del Loira, pero la verdad es que os va a llevar mucho tiempo. Aquí tenéis algo sobre el castillo. http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chambord

Esto os puede llevar dos días. Uno para subir a Burdeos y otro de Burdeos a París parando en Chambord. Aunque podéis hacerlo con mucha más calma, parando en Tours y en Orleans también, por ejemplo. O si paráis en Futuroscope, al que le tendríais que dedicar un día entero. Eso ya depende de lo que le queráis dedicar a París.

O sea que podéis estar dos-tres días subiendo, dedicarle tres días enteros a París y dos días enteros a Eurodisney.

A grandes rasgos os recomiendo que en París veáis Mont Martre, paseéis por allí, que andéis mucho, por la plaza Vendome, por supuesto comeros chocolates de Godiva allí cerquita, pasear por la Opera, Plaza de la Concordia, los Campos Eliseos, Arco del Triunfo… Que vayáis a Trocadero para ver la torre Eiffel desde allí, a ser posible de noche y a una hora en punto, que es cuando se pone con las lucecitas. Que subáis a la Torre Eiffel… Que no os perdáis la catedral de Notre Dame y el barrio latino, barrio de los estudiantes. Y si podéis, que dediquéis una mañana o una tarde al Louvre y otra al Musee D’orsay. Hay muchísimo más, pero en 3 días no os dará tiempo de mucho. Si decidís ir a Versalles, tened en cuenta que se llevará casi un día entero. Aquí tenéis una guía de cómo ver París en dos días: http://www.paris.es/paris-en-dos-dias Está muy bien explicado pero en mi opinión hay que añadir un día más para poder ver los museos con un mínimo de tiempo… Echadle un vistazo y adaptadla a vuestro ritmo.

Por cierto tened en cuenta que el museo de Orsay y Versalles cierran los lunes, Louvre cierra los martes.

Aquí tenéis unos consejillos para comer, os museos…  http://tulazarillo.blogspot.com/search/label/Paris

Eurodisney, la meta!! Abre todos los días, pero intentad evitar el fin de semana. Hay dos parques el de toda la vida el Disneyland y el Walt Disney Estudios. En mi opinión el primero necesita más tiempo que el segundo, pero como vais a estar dos días, os podéis organizar como queráis. Aquí tenéis toda la información sobre ellos, los horarios, las entradas, las ofertas…  http://www.disneylandparis.es/index.xhtml

Si necesitáis más información concreta, algún consejo etc, sabéis que me podéis preguntar.

A la vuelta, después de París y de Eurodisney, mi recomendación es que ya que os habéis plantado allí y además lleváis coche propio, os desviéis al Mont Sant Michel. De verdad que vale mucho la pena. Está a un buen tirón de París, hacia el Oeste, ya en el mar. Quizás las cuatro horas de camino no os las quite nadie y más aún teniendo en cuenta que vendríais desde Eurodisney… dependeréis mucho del trafico al pasar París. Os recomiendo que hagáis una parada en el camino.

Salid de París por la A10 pero luego desviaros hacia la A11 y parad en Chartres. Es una ciudad que destaca por su Catedral. Es una maravilla del Gótico. Una maravilla!! Podemos decir que se trata de la madre de las catedrales góticas! No os la podéis perder.

Seguid por la A11 hacia Le Mans y más adelante ya tomáis el desvió para salir de la autovía hacia el Mont Saint Michel. Es considerado el monumento más visitado de Francia y desde luego no deja impasible a nadie. Es una maravilla. No os decepcionara. Yo esperaba encontrarme un castillito, pero no, es una ciudad completa adosada a ese pequeño monte, con sus callejitas, su abadía, iglesia… precioso. Aquí tenéis algo de info:http://www.france-voyage.com/francia-municipios/le-mont-saint-michel-17622.htm  

Y ya desde el Mont Saint Michel lo que toca es bajar. Mi recomendación es que hagas una última parada en Nantes y le dediquéis un día. Esta ciudad guarda gran parte de la historia de Bretaña y del país del Loira. En ella destaca el castillo de los duques de Bretaña, el último del valle del Loira y que se puede visitar, construido en los XV-XVII. Aquí tenéis mas info sobre el horario de vistas y las tarifas. Cierra los lunes! http://es.nantes-tourisme.com/actividad/castillo-los-duques-bretana-museo-historia-nantes-2551.html
 

Vale la pena pasear por el centro, por el Pasage de Pommeraye, visitar la catedral, donde se encuentra la tumba de Francisco II último Duque de Bretaña y asombrarse con las máquinas de la isla de Nantes, un complejo cultural y museo, inspirado en los libros e imaginación de Julio Verne (que nació y creció aquí), con un elefante gigante que recorre la Isla de Nantes... http://marcianosmx.com/maquinas-isla-nantes/ 

Yo calculo que con esto tendréis para unos 10 o 12 dias, dependiendo de las prisas que os déis en visitar los sitios. Pero más o menos, me salen, 2-3 días para subir, 3 París, 2 Eurodisney, 3 días para Chartres-Mont Saint Michell-Nantes y para abajo.

Si tenéis tiempo y quereis visitar otra cosita más, recomiendo que paréis en la Rochele, ciudad costera con un bonito puerto custodiado por torres defensivas. Vale pena dedicarle unas horas, pasear por su centro histórico y disfrutar del buen ambiente que hay en la ciudad. La verdad es que en Agosto está un poco llena de gente, pero seguro que también tienen un huequito para vosotros. 

Mi única recomendación es que aprovechéis al máximo los días y que disfrutéis los sitios que visitéis, sin prisas, teniendo tiempo para tomaros un té, un cafelito, quedaros sentados mirando algo… Que disfrutéis de los sitios donde estéis, de la gastronomía, de sus vinos, sin prisas y quizás con alguna pequeña pausa, que esa es la diferencia entre ir de turistas o ser viajeros

Guiame de balnearios en Republica Checa

Republica Checa está llena de paisajes hermosos y pueblos de cuentos. No faltan tampoco castillos y monumentos repartidos por toda su geografía. Pero además de eso nos gurda muchas más sorpresas, entre ellas ciudades balnearios, con aguas beneficiosas para la salud y ubicadas en valles de ensueño.

Karlovy Vary, que significa algo así como el hervidero de Carlos, es la más conocida. Fue descubierta, según la leyenda, por casualidad mientras el rey Carlos cazaba. Un ciervo herido se metió en las aguas y milagrosamente salió curado de sus heridas de ellas. El rey al verlo pensó que esas aguas debían tener algo beneficioso y se decidió a probarlas. Desde entonces sus aguas han servido como terapia para todo tipo de males. Los tratamientos recomiendan beber de ciertas fuentes que hay por toda la ciudad, así como tomar los baños oportunos, pasear por sus jardines o a la orilla del rio…

Allí podrás encontrar los vasitos apropiados para beber esas aguas, con un asa que hace las veces de pajita para beber. Ten cuidado no te quemes!! Aquí tienes más info sobre esta ciudad http://es.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary

Vale la pena pasear por ella, recorrer su pareo a la orilla del rio, sentarse junto a sus fuentes, disfrutar de la belleza del valle en donde se halla… Contrasta el verde de las laderas del valle con las casas de colores, con las flores de los jardines… Es una ciudad colorida, alegre, adornada y sobre todo muy limpia y cuidada.

Por lo general los tratamientos requieren varios días o semanas. Así que si vas para echar el día, casi no tendrás oportunidad de disfrutar de la ciudad, de sus cafés y de darte un baño… De todas formas, una posibilidad que no lleva mucho tiempo es que subas a la piscina del hotel Thermal (un mamotreto de cemento feo como él solo, alto y que no pega para nada con el paisaje) y te bañes en la piscina de agua calentita que tiene. Parte de la piscina esta en el interior y parte en el exterior. Por qué te recomiendo el edifico más feo de toda la ciudad? Porque es el que tiene la mejor vista y además si estas en él, así no lo ves y no te estorba para las fotos tan bonitas que puedes tomar desde la piscina hacia el valle.

De Karlovy Vary no te puedes ir sin haber probado dos cosas. Una es sus riquísimos barquillos, de chocolate, vainilla, canela… Que los puedes pedir calentitos para comértelo en el momento o llevártelos en cajitas. Son muy económicos y un bonito regalo para la familia. Y la otra cosa es el licor Becherovka, un licor hecho de hierbas que tuvo su origen como medicina inventada por un Doctor llamador Becherov que aseguraba que mejoraba la digestión entre otras cosas.

Tiene bastante alcohol pero no es fuerte de sabor. Además viene en una botellita de lo más típica, por lo que puede ser un regalito estupendo también.

Otra cosa que abunda en esta ciudad, y también en Praga, son las tiendas de granates, piedra semipreciosa muy típica del país. Las hay montadas en oro o en plata, por lo que puedes encontrar precios muy variados. Igual de variados son los precios del cristal de Bohemia, internacionalmente conocidos y con algunas fabricas allí que puedes visitar.

Y quien sabe, igual entre paseo y paseo te puedes encontrar con algún actor famoso. Todos los veranos tiene lugar en Karlovy Vary un prestigioso festival cinematográfico que ha acercado a esta bonita ciudad artistas de la talla de Brad Pitt, John Travolta, Robert de Niro, Susan Sarandon, John Malcovick y muchos más…  aquí tienes más info http://en.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary_International_Film_Festival  y aquí sobre el que ha tenido lugar este año http://www.kviff.com/en/news/

Menos conocida es la localidad de Marianske Lazne.

Menos turística y menos internacional por lo tanto, pero no por ello menos bonita que la anterior ni muchísimo menos. Verás que aquí abunda más el turismo propio del país seguido quizás por el germano. (Curiosamente en Karlovy Vary el turismo que más abunda es el ruso. El aeropuerto de Karlovy tiene vuelos diarios directos con Rusia.)

Marianske Lazne guarda el mismo aire elegante de Karlovy, con sus fuentes, jardines y kioskos. Como curiosidad, hay una fuente que a ciertas horas tiene un espectáculo en el que el agua lleva el ritmo de la música haciendo preciosas coreografías. Muy recomendable verlo.

Pasea por sus soportales, admira su decoración, cristaleras y pinturas, prueba el agua de todas las fuentes y relájate con las vistas.  Aquí tienes un poco mas de info http://es.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B

Después de unos días por estos parajes, te encontraras que has rejuvenecido 20 años! Y si crees que no, pues repite otra vez!

Recomiéndame una pensión baratita en Cesky Krumlov

Cesky Krumlov es un pueblo muy turístico, hay un par de hoteles grande y de 4 estrellas pero lo que más abundan son las pensiones. Hay decenas y decenas. La verdad es que suelen estar bastante bien en relación calidad precio. Dan buen servicio y a veces es un negocio familiar por lo que se preocupan de que quedes contento.

Siempre recomiendo la misma web trivago.es porque es la que creo que mejores ofertas puede mostrar. Yo casi siempre he ido a hoteles pero la última vez fui a una pensioncita que recomiendo mucho, es la Penzion Vysehrad. No está en todo el meollo, es la única pega que tiene, pero si vas llegando a Cesky en tren es ideal porque está muy cerquita de la estación. Y si vas en coche o en moto se puede aparcar en la mismísima puerta.

Lo que me gusta de esta pensión es que está limpia, bien, las habitaciones son amplias y que tiene restaurante propio. El restaurante es de lo más auténtico, posiblemente nadie de la pensión ni del restaurante hablen inglés y quizás no logres enterarte de lo que es cada cosa de la carta, pero vale la pena probarlo todo!

Yo recuerdo comer muy muy bien y muy barato, cosas caseras y platos bien servidos. Siempre había gente comiendo o cenando allí, checos, lo que dice bastante de cómo se come. Yo creo que el hecho de que haya lugareños es buena señal.

De todas formas todo el pueblo está lleno de pensiones con mucho encanto. En trivago tienes las valoraciones de la gente y la distancia a la que se encuentran las pensiones del centro.  Eso puede ayudar mucho.

Lo importante es disfrutar de la belleza del pueblo, del entorno, el rio… Llenarte del ambiente de la Chequia profunda.

Recomiéndame un hotel baratito en Paris o por qué zona puedo alojarme

Paris es una ciudad muy grande, eso todos lo sabemos. Y muy cara también por lo que no resulta fácil encontrar algo bueno bonito y barato que además este bien ubicado. Por mi experiencia puedo decir que en general los hoteles franceses dejan mucho que desear.

Incluso en hoteles de 4 estrellas me he encontrado sorpresas muy desagradables especialmente en cosas relacionadas con la limpieza, o más bien con la ausencia de ella…

Siempre recomiendo lo mismo, un hotel económico en el periférico.  El periférico es la M-30 de Paris, es decir, el anillo de circunvalación. Dentro queda Paris y fuera lo demás. Que estés fuera  del periférico no significa que estés lejos del centro ni mal comunicado. Y ya solo el hecho de no estar dentro, te bajara el precio del hotel. El periférico se organiza en Puertas, como la Porte d’Italie, o la Porte de Bagnolet. En esas zonas suele haber hoteles de cadenas conocidas y variadas como los Novotel, Ibis, Mercure…

Hay gente que prefiere estar en un sitio más cutre pero en todo el meollo. Es totalmente aceptable y no me parece mala idea pero atención a las posibles sorpresas. En la zona de Mont Matre y donde está el Moulin Rouge hay muchas pensiones baratas y bien situadas, pero a veces el nivel de “cutrez” de las mismas no tiene parangón.  

Lo mismo ocurre con ciertos hoteles como los Mr. Bed. Son baratos, no están mal, pero no esperes cruzarte por allí a ninguna celebrity… Veras que a veces los mandos de las teles están atornillados a las camas… Y si no lo están, seguramente te pidan un depósito para darte un mando y que puedas usar la tele.

Como hay cientos de hoteles y para todos los gustos, una vez sabiendo eso, recomiendo la página que yo siempre uso, trivago.es . En esta web te viene la distancia de los hoteles al centro y la situación, por lo que os podéis hacer una idea de por qué parte andan. Como decía, los que están por el periférico están bien comunicados por lo general con el centro con el metro y con el bus.

Quiero avisar que muchos hoteles, tanto dentro del periférico como en él están situados en barrios de muchísima inmigración. Más de uno se lleva una impresión negativa al llegar, pero es conveniente saber que aunque parezca un poco “suburbio” lo que importa es que el hotel este decente y bien comunicado. Y como digo, no comparemos las estrellas con las de España por ejemplo….

Y nada, ya sabéis a patear la ciudad de la luz!!

Guíame para una visita rápida a Roma.

Roma es ese tipo de ciudades que no se pueden resumir. Es una ciudad que necesita muchísimo tiempo para conocer, disfrutar y zambullirte en su cultura. Y aun así, siempre necesitaras volver.

Todo depende del tiempo que tengas, claro está, y de lo que vayas buscando pero hay unos cuantos sitios que no te puedes perder. Si vas a hacer una vista de un par de dias a la ciudad eterna creo que esto te podria ayudar.

En mi opinión, no puedes irte sin visitar el Vaticano, sin pasear por el centro (Piazza Navona, Fontana de Trevi, Panteon…) y sin conocer los Foros, donde está el Coliseo.  Creo que eso es lo mínimo que hay que ver. 

El Vaticano tienes dos partes, por decirlo de alguna manera, una son los museos, para lo que tendrás que hacer una larga cola y pagar la entrada. Y la basílica, que entras pasando unos scanner desde la misma Plaza de San Pedro y es gratis.

En los museos puedes ver la enorme colección de arte que posee el Vaticano, entre ellas las estancias Vaticanas, la Capilla Sixtina, las esculturas romanas… Es impresionante.  Sin duda vale la pena entrar y pagar los 16 Euros que cuesta.

Si quieres más info, entra aquí http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html Ahí tienes horarios y demás.

Recomiendo que en Roma se vaya andando de un sitio a otro. Desde el Vaticano se puede ir andando aunque sea un paseíto a la zona de la Piazza Navona. Así podrás pasear cerca del Castillo de Sant’Angelo  y adentrarte por callejitas estrechas llenas de sabor.

Una vez en la Piazza Navona, deléitate con sus fuentes, la aruiqtectura y el ambiente de la plaza y vete andando hacia el Panteón de Agripa. Puedes visitarlo, es gratis. Suele estar abierto hasta bastante tarde. Dedicale su tiempo, te recomiendo que leas sobre el antes de ir, para que puedas apreciar su valor y quedarte boquiabierto durante un buen rato. Aqui tienes mas info  http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa Y de ahí sigue andando hacia la fontana de Trevi. No olvides llevar alguna monedilla. 

También andando, aunque no el mismo día, podrás ir a los foros. Antes era gratuito pasear por los foros y había que pagar por entrar en el coliseo. Ahora ya no es así. Hay que pagar una entrada pero esta incluye la vista al foro, al palatino y al Coliseo.  A veces para colmo te suman la entrada a la exposición que haya en el momento, que como la ponen en medio, la tienes que ver a la fuerza y por lo tanto pagarla, aunque a ti te importe un pimiento que se expone y quien lo ha expuesto…

Por supuesto esto es solo un aperitivo de todo lo que es Roma. Si tienes tiempo, acércate a ver el Moisés de Miguel Ángel, cerca el Coliseo, en la Iglesia de San Pietro in Vincoli. Mi recomendación es que sobre todo pasees, vayas al circo máximo, al Teatro Marcello, pases cerca de  los templos romanos, como el de Vesta, que es circular…

Si eres más de Museos o de pintura, ve a la Galería Borguese, o acércate a ver las obras de Caravaggio en la Iglesia de San Luis de los Franceses. Si quieres saber más de los antiguos cristianos, no te pierdas las catacumbas.

Anda mucho y disfruta más. Aquí puedes encontrar mucha información tanto de que visitar como de bonos de entradas, el Roma Pass,  o reservar las entradas con antelación. Yo personalmente no recomiendo el Roma Pass, me parece que no es tanto el ahorro, ya que no te incluye las entradas sino solo un pequeño descuento. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno… Aquí tienes una web muy completa, tienes también información sobre los transportes.  http://www.audioguiaroma.com/reserva-entradas-roma.php

Ahora ya solo queda ponerse un calzado cómodo y disfrutar de la ciudad eterna.

Guíame de visitas culturales en Malta

Malta es un destino muy conocido para el turismo de sol y playa. Además cada vez es un destino más popular para aquellos que quieren mejorar su inglés huyendo del frío y de la lluvia de otros países.

Pero además de esto, Malta es un país rico en otras cosas. Guarda la que quizás sea la catedral más suntuosa de toda Europa y algunos sitios arqueológicos únicos, recuerdos de civilizaciones casi desconocidas que dejaron su huella en las islas.

No te puedes ir de Malta sin visitar la Co-catedral de San Juan, en Valletta. La sencillez y sobriedad de su fachada choca frontalmente con el barroquismo, la decoración y la riqueza interior. No queda nada por decorar, coloridos suelos, paredes talladas, bóvedas pintadas. Es una explosión de ornamentación, rica, abundante y bien elaborada.

Las aportaciones de los Caballeros de la Orden de San Juan sirvieron para decorar esta iglesia, que desde el punto de vista arquitectónico no es nada del otro mundo.  Cada una de sus ocho capillas representa a las 8 secciones de la Orden de San Juan, entre ellas la de los caballeros de Castilla. Ofrecer regalos, hacer donaciones y pagar obras de arte era la forma que tenían los Caballeros de ganarse un sitio en la orden y otro en el cielo.

Altares, pinturas, esculturas y cuadros forman parte del edificio y de su museo, en el que destacan las obras del pintor barroco Caravaggio. Este pintor italiano es considerado uno de los maestros del Barroco y las obras que acoge la catedral, San Jerónimo y sobre todo la decapitación de San Juan Bautista, se consideran de las obras más importantes y representativas de este artista.

Aquí puedes ver más sobre esta catedral http://es.wikipedia.org/wiki/Concatedral_de_San_Juan.
Para visitarla, ve temprano y dedícale su tiempo.  
Esta es la web oficial donde van actualizando la info http://stjohnscocathedral.com/
La entrada de adulto vale 6 euros pero incluye ya la audioguía. Muy recomendable. Si vas en tirantes, pantalón corto no te asuste si te visten de pies a cabeza con pañuelos… merece la pena una foto de recuerdo con semejante pinta.

Yendo muchísimo más atrás en el tiempo, tenemos que viajar a la prehistoria para encontrar otros monumentos que vale la pena ver en Malta. Se trata de los templos megalíticos y del Hipogeo. Templos megalíticos hay varios, algunos en muy buen estado aunque reconstruidos, y otros casi totalmente desmontados, donde resulta difícil ver la forma de un templo.

Si vas con poco tiempo evita los templos de Mgarr, no valen la pena. Y sobre todo no pagues la entrada si vas, se ven desde fuera perfectamente. Sin embargo los que están cerca de la Blue Grotto si valen la pena. Son los templos de Ħaġar Qim y Mnajdra, en Qrendi. Se paga entrada conjunta y su visita incluye una visita a un pequeño museo con una proyección y muchas explicaciones. La verdad es que está muy bien presentado para que no aburra y hasta los más pequeños puedan disfrutarlo. La entrada vale 9 euros.

Hay otros templos que vale la pena ver, como el de Tarxien. Aquí puedes ver las tarifas http://www.heritagemalta.org/visiting/visiting.html

Otra cosa que de verdad vale la pena es visitar el que está considerado la construcción humana más antigua del mundo (aunque en Turquía aseguran que no es así). Su parte más antigua puede datar del 3600 a.C. Eso significa que sería  más de 1000 años más antiguo que la pirámide de Keops o que Stonehenge.  El Hipogeo está excavado en el suelo, tiene distintas salas de distintas épocas y se cree que su función era funeraria. Aquí puedes leer más y comprar los tickets http://www.heritagemalta.org/sites/sites.html. La entrada de adulto vale 20EUR.

Son visitas guiadas, con un número muy reducido de personas, incluye la audioguía y una proyección previa. Hay que reservar con antelación, en invierno con varios días 5-6 días de antelación y en verano hasta con meses.  En mi opinión vale la pena los 20 euros. A mi me parece una maravilla. Cuando estés allí fíjate en una cosa curiosa, todas las fotos que habras visto del Hipogeo te habrán parecido hechas con objetivo gran angular u ojo de pez. Bueno, pues verás que no es así, la propia forma de las salas da esa sensación, parece un efecto óptico. Muy curioso.

Aparte de esto, puedes visitar otros lugares como el museo del Inquisidor, la Co-catedral de Mdina, las Catacumbas de Rabat… Aquí en esta página puedes comprar una entrada general http://www.heritagemalta.org/home.html En mi opinión hay cosas que te las puedes saltar, como los templos que decía antes o la Domus romana de Rabat, que es pequeña y pobre.  Cualquier museo arqueológico provincial de España le da 20 vueltas a este museo romano.

Si necesitas más información sobre cualquiera de estos otros museos o lugares para visitar, ya sabes que tu lazarillo está abierto a cualquier consulta.

Ahora disfruta y llénate de cultura mediterránea!

Guiame por la Republica Checa

La republica Checa es uno de esos lugares aun por descubrir por el gran público. Su capital, Praga es lo más conocido y por ello le roba protagonismo al resto. Pero este país tiene lugares casi vírgenes para el turismo de masas (y de borregos). Es un país hermoso como pocos y lleno de lugares que nadie se espera, aprovechad antes de que se masifique.  Para aquellos que queráis conocer más de republica Checa, adentrarse en sus pueblos y hacer actividades fuera de lo normal, permitidme que os de unos cuantos consejos. 

Si podéis, alquilad un coche, no es caro y facilita mucho el desplazamiento, y las carreteras no son malas. Si no tenéis opción de coche, el tren os puede servir. En Praga, desde la estación central podéis partir rumbo al sur, compradlo para Cesky Krumlov. Lo bueno de los tickets es que no son para una hora concreta, eso quiere decir que podéis informaros bien y sacarle mucho jugo al viaje.

Por ejemplo podéis bajaros en Tabor, pasar allí una horita paseando y coger el próximo tren que siga a Cesky Krumlov.

Tabor es una ciudad pequeña pero que guarda el sabor de la arquitectura tradicional y que está cargada de historia, fue cuna de una de las mayores herejías de nuestra era, los Husitas.

Llamada Tabor por el Monte Tabor bíblico, esta ciudad sirvió de base para una comunidad religiosa que aunque se basaba en el catolicismo tenían una forma distinta de entender la doctrina. A día de hoy es un pueblo que te maravillara con sus fachadas decoradas, con las vistas desde lo alto del monte donde esta, con su plaza aun con altares husitas. Hay muy poca información en la red en español sobre esta ciudad, mirad aquí o mandadme un mensaje y os daré mas detalles http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor

Si vais en coche no tendréis el problema de ir estar a una hora fija en el tren. Veréis que no hay problemas para llegar hasta el mismo centro del pueblo con el coche, cosa que ayuda para no perder el tiempo.

Volved al tren o al coche y seguid camino a Ceske Budejovice. Os suena? Quizás os suena más la versión alemana del nombre Budweis? No se, pero seguro que conocéis la Budweiser, su cerveza mas internacional.  Esta ciudad se ha ganado un nombre en el mundo de la cerveza, allí sigue una de las fábricas de esta conocida marca. Pero no es lo único que ofrece la ciudad. Pasead por su enorme y bonita plaza principal, donde os quedareis impresionados por la belleza de sus fachadas. Ese es buen sitio para sentarse en una terraza y tomarse una cerveza. Podéis subir a su torre negra, entrar en el ayuntamiento, pasear bajo los soportales de sus calles…  Aquí tenéis mas info http://es.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice  Por cierto, si vais en el tren, veréis que es muy barato, así que daros el pequeño lujo de no cargar con las cosas allá a donde vayáis y dejadlas en las taquillas de la estación para que podáis visitar la ciudad tranquilos. Son seguras y económicas. Ya veréis que toda esta zona es muy tranquila.

Después de esta parada ya no queda casi nada hasta Cesky Krumlov. A esas alturas ya os habréis dado cuenta de que no es una zona muy frecuentada por el turismo, así que de inglés poquito… Incluso en hotelitos familiares podéis tener dificultades para comunicaros en inglés. Aquí en Cesky recomiendo que paséis al menos tres noches. Se merece disfrutar del pueblo, de la gastronomía y de su entorno.

En internet podéis reservar hoteles, los hay desde 4 estrellas hasta pensiones familiares muy baratitas, algunos sirven desayuno y cena a muy buenos precios y muy barato también.

El pueblo es una joya a orillas del Moldava, un pueblo de cuentos que la Unesco ha sabido valorar. Aquí podéis leer un poquito más sobre este pueblito, hay muy poca información en español, pero las fotos lo dicen todo http://es.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov . Mi recomendación es que vayáis al castillo, paseéis por el pueblo y disfrutéis de sus restaurantes de gitanos para comer.

Si hay algo aun mejor que disfrutar del ambiente de este pueblo, es hacer alguna actividad divertida que tenga que ver con su entorno. Te propongo tres:

Bajar el rio moldava y sus suaves meandros en canoa.

Pedalear a la orilla del Moldava y por los alrededores del pueblo. O ir desde el un pueblo cercano. Es posible bajar en canoa al siguiente pueblo y que alli te esperen con las bicis. Se llevan la canoa y tu te vuelves en bici a Ceski. Si quereis mas info, solo teneis que escribirme.

Y la más original y divertida, bajar la montaña hasta el pueblo en patinete! Es una de las cosas mas divertidas que hecho en mi vida. Te suben en furgoneta al punto más alto de la comarca, una montaña cuajada de bosque, con una torre encima desde la que tendrás una vista espectacular y donde hay un bar para poder tomarte una buena cerveza que te sirva de aprovisionamiento para la bajada. Y por una carreterita estrechita pero sin tráfico y muy bien asfaltada… a bajar se ha dicho!!

El patinete tiene ruedas grandes y frenos, así que no es peligroso. A bajar, a disfrutar de la velocidad y del bosque!!